„Bei uns ist alles möglich“, svarede kvinden bag smagedisken hos Winzer Krems, da jeg sprugte om det var muligt at smage endnu flere vine. Det var jo et svar, der var til at forstå. Så vi tyggede os igennem 12-15 vine. Og endte med at gå på rov i kælderen, hvor vine med op til 20 år på bagen kunne købes til semi-fornuftige priser.
Læs mere her: Verdens bedste riesling?
Forår og østrigsk riesling har siden jeg var i Wachau for en del år siden hængt uløseligt sammen. Denne sarte fornemmelse, natur og råvarer byder på. Duften af flint og mineralitet i luften, lige før forårsregnen falder. Weingut Knoll med base i Unterloiben og konservatisme par excellence, den ældste søn hedder til eksempel altid Emmerich, kan noget helt særligt.
Læs mere Måske erdens bedste riesling? Pfaffenberg, Selection, Weingut Knoll
Kristian Brask Thomsen er snart på vej til gourmetfestival i Wachau sammen med Mads Refslund. Lille mig kunne desværre ikke komme med, selvom der forelå en invitation. Årsagerne er mange — børnepasningslogistik og arbejde, men man kan jo altid drømme. Og når et vinområde særart ligesom har sat sig sensorisk i pandelapperne, eller måske rettere helt nede i det limbiske systems dybere lag, kan man komme langt med at smage. Fokuseret, af gode glas, i godt selskab.
GRÜNER VELTLINER, RIED LOIBENBERG, SMARAGD, 2009 WEINGUT KNOLL
Læs mere Grüner Veltliner, ‘Ried Loibenberg’, Smaragd, 2009 fra Emmerich Knoll
oprindeligt bragt august 2008
Salomon-Undhof har produceret vin siden 1792. Vinterraserne ligger i Kremstal langs med Donaufloden på sydvendte, soleksponerede terrasseanlæg. Rieslingvinene fremstilles på markerne Pfaffenberg & Kögl. Kögl-marken beskyttes mod den til tider kraftige vind af Kreuzberg.
Stringens, elegance og mineralitet
Vinene fra Salomon-Undhof er generelt elegante, stringente og præget af kraftig mineralitet. Det er altså ikke crowd-pleasere, men terroirprægede vine med høje syreniveauer, som østrigerne ofte foretrækker deres vin. Søren Frank har netop smagt sig igennem en række rieslingbaserede vine. Dels fra den gamle verden — Tyskland, Østrig, Alsace, dels den nye (primært New Zealand). Om de østrigske fremhæver han det tydlige terroirpræg:
“Terroir-smagningen fra den gamle verden forløber noget bedre, dels er vinene mere velsmagende, dels står terroirforskellene tydeligere frem, ikke mindst hos de to østrigere Hirsch fra Kamptal og bio-veteranen Nikolaihof fra Wachau.” ( Syrebad i Seattle, Berlingske Tidende, 2008)
Om vinmarken Kögl
Kögl kommer af latin cuculla, munkehætte. Kögl-marken giver klassisk stringente rieslingvine med høj grad af terroir og mineralitet. Weingut Stadt Krems, opnåede 93 points i den østigske vinguide Falstaff for deres Kögl Reserve i årgang 2007, Kögl-rieslingen var således den højest rangerende vin i deres sortiment, ét point foran Riesling Grillenparz og grüner veltliner fra Wachtberg
Smagenote på Riesling Kögl, 2007 fra Salomon-Undhof, Kremstal
Jeg har tidligere drukket rieslingvine fra Kögl-marken lokalt i Kremstal — i forbindelse med en vinrejse til Krems, så jeg var beredt på at møde en syrerig, mineralsk vin. 2006-årgangen var sublim i mange henseender og fremhæves af mange som en af de beste årgange i årtier. Det betyder, at vinene har en mere intensitet og dybde end traditionelt. En del af Wachau-vinene på Federspielniveau (det mellemste kvalitetstrin) er markant dybere i frugten, end de plejer — de minder om smaragdvinene (det højeste kvalitetstrin).
De gode klimatiske betingelser i 2006 ses tydeligt, når vinen hældes i glasset. Viskositeten er markant høj. Næsen byder på en umiddelbar meget sart, flygtig duft af klassisk koldklima-riesling. Smagen er pt. præget af et meget kraftigt syrebid, grapekarakter. Jeg forstår godt, at Søren Franks tandhalse smertede under og efter rieslingsmagningen i Seatle. Frugtnuancerne går i retning af æble, fersken og bitter abrikos. Lang, lang, lang mineralsk eftersmag. Klart en madvin. Smaragdtyngde. Fornem balance.
Den danske importør, Philipson, angiver drikkevinduet til 2007-2010; men jeg vil tro, at der er liv til mindst 10-15 års lagring. Syren vil så falde til ro, sekundære aromaer opstå (petroleum), og en mere forfinet vin ville findes i glasset.
Lørdagens smagning af østrigsk vin bød efter en mellemvin på blandede druesorter fra marker omkring Wien på grüner veltliner fra en af ikonproducenterne i Wachau: F.X. Pichler.
Weingut Wieninger, Nussberg, Alte Reben, Gemischter Satz, 2008
Importøren af Weingut Wienigers Gemischter Satz Nussberg beskriver den som bestående af 100% grüner veltliner, men det er en blandingsvin af hele ni forskellige druesorter, nemlig: Weißburgunder, Neuburger, Welschriesling, Grüner Veltliner, Sylvaner, Zierfandler, Rotgipfler, Traminer og Riesling). Den blev jeg aldrig helt gode venner med.
Måske for man har tilstræbt et burgundisk udtryk. Den slags er der i min bog rigeligt af i verden, herunder fra fx Bourgogne. I min mund savnedes Säurerückrat. Muligvis skyldes det, at vinen blev smagt lige efter Pragers riesling smaragd. Falstaff har til sammenligningvinen forholdsvist højt ratet med 93 point!
Læs mere FX Pichler, grüner veltliner, smaragd — ekstraktrigdom vs. subtilitet
Østerbro. Holsteinsgade nr. 27. Rasmus Holmgårds smagelokaler samt frontrum, der huser vinkollektiet Weinerei. En kælder, der oser af vinøs grundstemning. Vine på hylder, vine i rodekasser til fornuftige priser, og vine i kasser fra gulv til loft!
Rodekasse 1 — der lå bl.a. to rare flasker Lirac i årgang 2005 og hyggede sig. Jeg mener, to kunne fås for 100,-