Grüner Veltliner, ‘Ried Loibenberg’, Smaragd, 2009 fra Emmerich Knoll

Kristian Brask Thomsen er snart på vej til gourmetfestival i Wachau sammen med Mads Refslund. Lille mig kunne desværre ikke komme med, selvom der forelå en invitation. Årsagerne er mange — børnepasningslogistik og arbejde, men man kan jo altid drømme. Og når et vinområde særart ligesom har sat sig sensorisk i pandelapperne, eller måske rettere helt nede i det limbiske systems dybere lag, kan man komme langt med at smage. Fokuseret, af gode glas, i godt selskab.

ried-loibenberg-gruner-veltliner-smaragd-2009

GRÜNER VELTLINER, RIED LOIBENBERG, SMARAGD, 2009 WEINGUT KNOLL
Continue reading Grüner Veltliner, ‘Ried Loibenberg’, Smaragd, 2009 fra Emmerich Knoll

Noma — Traditionen og det individuelle talent

NOMA, DEL I

logo-noma

“And art exists that one may recover the sensation of life; it exists to make one feel things, to make the stone stony. The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and not as they are known. The technique of art is to make objects ‘unfamiliar,’ to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception because the process of perception is an aesthetic end in itself and must be prolonged. Art is a way of experiencing the artfulness of an object: the object is not important.”  (Shklovskij, 1917, engelsk oversættelse af Lemon & Reis).

—–
Kl. 18.30 ankom jeg til restaurant noma på Strandgade. Forventningsfuld. Undrende og beundrende. Det kræver tæft og handling at gå fra hval- eller sælpulerrestauranten (som det forlyder, at Jyllands-Postens Niels Lillelund spøgefuldt betegnede stedet) til verdens bedste restaurant. Hvordan spændte det af? Og var det pengene værd, hører jeg en stille læser tænke. Måske fejlagtigt. For er prisen ikke ligegyldig?
Continue reading Noma — Traditionen og det individuelle talent

Gratis smagning af verdens bedste vine — men kun for madbloggere

I min optik kommer nogle af verdens bedste vine, som det vil være den faste læser bekendt, fra Østrig. De syrerige, stramme, mineralske vine fra Wachau ved Donau står mit hjerte nært. Fx fra Weingut Knoll, hvis vine er sært underspillede og svære at greje. Nogle vinificeres med en vis mængde botrytiserede druer i blendet, og det betyder en smagsmæssig kompleksitet og grundlæggende atypicitet, som kræver tid og refleksion at forstå, tror jeg. For botrytiseret vin er noget, vi intuitivt forbinder med søde vintyper — særligt ikoniseret i sauternes-appellationen. Én af mine største vinoplevelser har faktisk været med en ældre grüner veltliner-vin (Ried Lamm fra Schloss Gobelsburg).

Er overskriften en journalistisk fiffighed? Ikke helt. Den svenske vinkender Jan Paulson, som er bosiddende i Wien, arrangerede i 2002 en blindsmagning af de bedste grüner veltliner-vine side om side med repræsentanter for de største bourgogne-vine (på chardonnay).

Læs om smagningen her: Østrigsk vin v. Rasmus Holmgård.

Juryen bestod af 39 vinskribenter og vinkendere fra 13 forskellige lande. Vinene blev smagt blindt i sæt af 6 og fik karakterer på en 100-points-skala. Vinderen blev 1999 Grüner Veltliner Spiegel Alte Reben fra Fred Loimer i Kamptal. 18 vine fra årgangene 1999-2000 blev smagt!

Læs også: Wachau & Hirtzberger & generelt om grüner veltliner

På lørdag er der mulighed for at smage vine fra to af klodens bedste vinproducenter — nemlig F.X. Pichler og Prager — og det er gratis. Men det er kun for madbloggere. Smagningen udspringer af Madbloggersymposiet 2010, og Rasmus Holmgård er manden bag smageaftenen, som ud over en perlerække af repræsentative vine (sprøde vide, saftige røde og dybe søde) vil byde på god, årtidsbestemt mad.

Det foreløbige smageprogram er, som følger:

  • Wieninger Nussbaum Alte Reben Gemischter Satz 2008, Wien
    • 130 kr., Philipson Wine
  • Prager Riesling Smaragd Achleiten 2008, Wachau
    • 229 kr., Bergman Vinimport
  • F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd ”M” 2007, Wachau
    • 399 kr., Østrigsk Vinimport
  • Tement Zieregg Sauvignon Blanc 2007, Südsteiermark
    • 251 kr., Østrigsk Vinimport
  • Franz Strohmeier Schilcher ”Trauben, Liebe und Zeit” 2008, Weststeiermark
    • 127,50 kr., Østrigsk Vinimport
  • Moric Blaufränkisch 2007, Mittelburgenland
    • 260 kr., Österreich
  • Claus Preisinger Pannobile 2007, Neusiedlersee
    • 245 kr., Österreich
  • Alois Kracher No.2 Muscat TBA “Zwischen den Seen” 2001, Neusiedlersee
    • 229 kr., Bergman Vinimport

Er du madblogger og vil du gerne med, så læs mere her: Østrigsk vinsmagning for madbloggere.

F.X. Pichler — Loibner Oberhauser, Riesling, Smaragd

Som nævnt blev det til et par glas grüner veltliner fra F.X. Pichler  i forbindelse med sidste torsdags Laurent-Perrier-smagning. Wachau! Jamen altså.

Læs også: Introduktion til østrigsk vin.

Disse mineralske vine med benhård syre er fantastiske! Faldt over et par billeder af Pichlers Riesling Smaragd Loibner Oberhauser, da jeg sad og sorterede i gamle billeder.

riesling smaragd fra FX Pichler

f.x. pichler loibner oberhauser smaragd riesling

Hvor køber man østrigsk vin?

I dag fik jeg et spørgsmål per mail, som jeg tænker fortjener et lidt bredere svar.  Martin Stenfeldt havde smagt en fantastisk riesling på sin ferie i Østrig. Forsøg på at finde vinen online eller i gængse vinhandlere var slået fejl, men Martin fandt vinen, som var Jameks ‘Ried Klaus’ på min blog i forbindelse med en smagenote på 2007-årgangen.


Martin sluttede sin mail:

“Du har anmeldt for et stykke tid siden – kan du give mig et hint om hvor jeg kan erhverve mig et dusin flasker….?”

Så vidt jeg kan google mig til forhandles Jamek ikke i Danmark — men korrigér meget gerne, hvis jeg ta’r fejl. De seneste udgaver, jeg har købt, har været købt enten on location, i lufthavnen i Wien eller via den østrigske netbutik Weinundco.at


Sidstnævnte er ikke Østrigs billigste onlinebutik, men sortimentet taler for sig selv, og de få gange, jeg har haft problemer med leveringen eller transportskadede flasker, har deres kundeservice vist sig særdeles imødekommende.

Hvis man ikke har mod på nethandel med Østrigs vin, hvilket jeg fint kan forstå, så er der også en række danske importører, som fører nogle af landets bedste vine — fx Weingut Knoll, F.X. Pichler, osv. For en mini-oversigt, som jeg aldrig har fået fuldt elaboreret, se her: Weingut Knoll — Grüner Veltliner Federspil, mod bunden.

Continue reading Hvor køber man østrigsk vin?

Wachau & Hirtzberger & generelt om grüner veltliner

Om grüner veltliner-druen, østrigsk vin & Wachau — oprindeligt bragt august 2008

Ried Axpoint i Wachau -- billede fra Franz Hirtzbergers hjemmeside
Billede fra Hirtzbergers hjemmeside: Axpoint-markerne i Wachau.


Den første grüner veltliner-vin, jeg smagte, var fra Wachau-producenten Franz Hirtzberger. Jeg husker ikke årgang og mark præcist, men jeg tror, det var ‘Rotes Tor’. Det var på restaurant Le Sommelier, og jeg havde bedt om et glas riesling (fra Alsace) som aperitif. Det mente sommelieren var for tungt (og burde gå hånd i hånd med fiskeretten) og anbefalede i stedet for champagne. Det havde jeg ikke rigtigt lyst til.

Mødet med mit første glas grüner veltliner — som var fra Wachau
Kompromiset blev et glas grüner veltliner, og det er jeg sgu glad for. Jeg havde læst om vinene på denne kultagtige drue, som kun kendtes i relativt smalle kredse. Hirtzbergers vine er måske ikke det bedste sted at begynde sin smagerunde i de østrigske hvidvine.

Illustration: Riesling Smaragd 'Ried Achleiten' fra Weingut Prager, Wachau.
Illustration: Riesling Smaragd 'Ried Achleiten' fra Weingut Prager, Wachau.

Wachau-vinene er generelt temmeligt stålsatte, stringente og kølige i deres karaktér. Jeg ville nok anbefale vine fra Kamptal el. Kremstal i stedet for. De er generelt en anelse mere opulente og frugtdrevne. På ingnen måde oversøiske i stilen, slet, slet ikke, bare en anelse varmere i tonen, end vinen fra terrasserne langs med Donaufloden i Wachau. Hvis man sætter sig for partout at smage en Wachau-vin som en af de første, så kan jeg anbefale Jameks (og til dels også Weingut Pragers) vine. De er tit mere tilgængelige i deres ungdom end Hirtzberger, Pichler & Knolls.

To slags grüner veltliner-vine
Grüner veltliner, som udtales med v, ikke f, er Østrigs nationaldrue. Vinene spænder fra meget simple, letdrikkelige sommerlige sager til tunge, tunge vine, der minder om de bedste hvide bourgogner (og ofte slår dem i blindsmagninger).

Efter kølervæskeskandalen i 80’erne, hvor visse lidt for kreative producenter blandede kølervæske i deres vine for at fremhæve visse smagstræk, har der været en periode med dårligt salg. Der laves stadig tyndbenede massekonsumsvine, den slags er der jo også brug for, men de mange små producenter leverer år efter år vine, der er i verdensklasse, hvilket blindsmagninger dokumenterer. I min optik er østrigsk vin spændende derved, at 1) generelt passer meget fint til mad, også mere vanskelige retter — fx asparges, asiatisk mad, osv – 2) stadig er relativt fornuftigt prissat. Under 60 kroner fås meget lidt, men omvendt er det muligt at smage en top-top-vin til 200-300 kroner. I Bourgogne og Bordeaux fx koster den slags minimum det ti-dobbelte.
Continue reading Wachau & Hirtzberger & generelt om grüner veltliner

F.X. Pichler “Loibner Oberhauser”, Riesling Smaragd, 2007 — smagenote

Flaske åbnet før tid — for proppen viste svage tegn på udsivning. Hvis vinen kun flyder ud af flasken, er det ikke noget problem. Men hvis ilt trænger ind, så risikerer man at stå med en oxideret, ødelagt vin inden for alt fra et par dage til få måneder. Så af med proppen.

Smagenote på F.X Pichler “Loibner Oberhauser”, Riesling Smaragd, 2007
Voldsomt tilgængelig for så ung en wachauvin. Forventningerne gik i retning mod en raspende syre, men i stedet blev jeg mødt af en tyktflydende væske med toner af resin og lak — på den positive facon. Kernen af stenfrugt er på alle måder i orden, og efter et par små slurke træder syrenuancerne også klarere frem.

I næsen er der grønne toner, men også den for Loibenberg så klassiske mineralitet,  der er dødsenssvær at definere og fange, men som er umådeligt svær at glemme, når man først har fanget nuancerne. Ikke så stilrent klar i udtrykket som stor chablis, der har toner af flint og forårsregn — her er tonerne mere underspillede og ligger nærmest og summer under det samlede udtryk.

Efter 20 minutter i glasset noget sværere at indfange på grund af svage oxiderede toner, der lægger sig over vinen — og ligesom dæmper det samlede udtryk. Måske den åbner sig senere…

Continue reading F.X. Pichler “Loibner Oberhauser”, Riesling Smaragd, 2007 — smagenote